Свершилось! – деньги накоплены, модель аппарата путем долгих изысканий, советов и поисков выбрана, с продавцом Вы уже встретились. Вот она, Ваша мечта – стоит, тускло поблескивая боками, источая запах горячего двигателя, руки подрагивают от предвкушения, тело просится за руль, но мозг осторожного, предусмотрительного человека в сомнении, ведь аппарат уже проехал немалое количество тысяч километров, мог побывать в авариях, и все трудности и препятствия, преодоленные на пути к мечте, могут обернуться нескончаемым ремонтом с сопутствующей головной болью. Мы попробуем дать несколько советов, как проверить состояние скутера при покупке.
Основные сложности и особенности: - Конечно, продавец не будет с Вами предельно откровенен и очень вероятно, что скроет от Вас неисправности и приключения, которые пережил аппарат в его руках. - Никто не разрешит Вам разобрать аппарат до винтика и тщательно все проверить, если только снять крышку вариатора – об этом ниже.
С чего начинать С внешнего вида: битый пластик, потертости, царапины, сколы могут свидетельствовать как об аварии, так и о небрежном обращении к технике. Особую тревогу должны вызвать сильные повреждения переднего пластика (клюва) – скорее всего, имело место лобовое столкновение и возможно повреждение вилки или рамы, а это лечится, соответственно, заменой вилки или капремонтом ходовой конструкции, и качество ремонта может разочаровать. Вообще, после таких столкновений может вылезти множество вновь приобретенных болячек.
Далее – резина. Лысые покрышки прямо говорят о пренебрежительном отношении владельца (или салона) к технике, китайские покрышки – нормальный вариант, старая резина именитых производителей говорит о недавнем прибытии скутера в Россию (тоже неплохо, скутер не успел толком вкусить прелестей Российского дорожного покрытия), наличие относительно свежих европейских покрышек размерности, большей стандартной (обычно 3.00 - 10) свидетельствует о грамотном содержании аппарата и, возможно, хорошем его состоянии. Осматривая резину, обращаем внимание на состояние дисков: вмятины, «восьмерки» крайне не желательны. Хорошо, если колеса бескамерные и не установлены камеры – значит, герметичность не нарушена, и по большим ямам скутер не скакал.
Продолжаем внешний осмотр: рычаги тормозов – если они потерты на концах, погнуты или обломаны – верный признак падения на скорости. То же самое с пластиком. Огромное количество наклеек, скорее всего, скрывает под собой дефекты покрытия, наличие «красивых» ручек, лампочек, подсветки не должно застить глаза покупателя блеском – скорее, это говорит о безбашенности водителя и отжигания резины на глазах изумленной публики – отсюда вытекает изношенность сцепления и деталей вариатора.
Переходим к тормозам Исправность тормозов – необходимое условие передвижения на скутере – от них зачастую зависит не только сохранность членов организма, но и жизнь водителя, поэтому тут проявляем наблюдательность и терпение (главное, чтобы его хватило у продавца). Проверять тормоза нужно на ходу, но сначала просто понажимайте ручки. Барабанный тормоз: из-за конструкции ощущения «ватности» не избежать, но если вы давите на рычаг и при приложении усилия рычаг упирается в ручку – скорее всего, трос тормоза старый и растягивается (хотя ездить так можно, но неприятно). Выдавив рычаг до конца, отпустите его – если он сразу вернулся в исходное состояние – хорошо, трос смазан и находится в удовлетворительном состоянии, если его приходится возвращать до упора рукой – трос закис, и в дороге ощущения будут не из приятных.
Дисковый тормоз: посмотрите в смотровое окошко на бачке – если Вы видите прозрачную жидкость, стоящую выше метки – уже хороший признак, отсутствие оной или грязный, темный цвет – повод для беспокойства. Осмотрите диск тормоза – глубокие борозды, общая изношенность обещают скорый отказ устройства.
Подвеска Амортизатор задний: Снимите скутер с подножки и попрыгайте на сиденье (не ногами, конечно), скутер должен приседать и плавно возвращаться в начальное положение; ощущение детской качалки, наличие потеков на корпусе, шипение, свист, хлюпающие звуки – амортизатор неисправен.
Передняя подвеска: при наличии амортизаторов – действия следующие: выжимаем рычаг переднего тормоза и качаем аппарат вперед-назад – выводы, аналогичные оным с задним амортизатором. Абсолютно недопустимо, если вилка остается в одном положении, несмотря на ваши старания. При отсутствии гидравлики, т.е. если передняя вилка представляет собой направляющие с пружинами – тем же способом определяем наличие/отсутствие люфтов и заеданий механизма.
Электрооборудование Свет должен быть! Работать должна вся светотехника – габаритные огни, стоп-сигнал, указатели поворота, дальний свет, обязательно, не слушайте объяснения – «лампочка перегорела, поменять - и всех дел», может быть, но также это может означать неисправность электропроводки или сгоревшее реле-регулятор, а это дополнительные вложения и сложности с поиском. Наличие аккумулятора, пусть старого и быстро разряжающегося – крайне желательно, без него возможно появление множества проблем, да и стоит новый порядка 1000-1500р..
Итак – двигатель Двигатель – основной, главный агрегат железного коня – его сердце. Здорово, если на аппарате присутствует стартер и аккумулятор – мотор завелся с короткого нажатия на кнопку «START» - прекрасно, есть надежда на то, что «пациент, скорее, жив, чем мертв». Завели мотор и начинаем прислушиваться к издаваемым звукам – посторонних шумов быть не должно (разве что позвякивание обгонной муфты стартера на двигателях Минарелли (Ямаха) и характерная жесткая работа моторов Судзуки, но эти звуки сложно принять за «посторонние»). Ставим ногу на подножку (чтобы аппарат с неё не соскочил и не упрыгал с бордюра) и несколько раз выкручиваем ручку газа, обороты должны расти быстро и без перебоев.
И, наконец, даем владельцу залог, берем его паспорт/ключи/права себе в залог и едем на пробную поездку, на небольшой скорости отпускаем руль и некоторое расстояние едем «без рук», скутер «уводит» в сторону? Отказываемся от аппарата – кривая рама/ходовая или все вместе, с этим дешево справиться не получится. Скутер должен ровно и резво, без провалов и перебоев, разгоняться до 55-ти км/ч (дальше разогнаться может помешать ограничитель, если ограничителя нет – скорость как минимум 60-65 км/ч). Если Вам попался продавец, готовый снять крышку вариатора – Вам повезло. Под крышкой осмотрите общее состояние механизмов вариатора: обратите внимание на износ щек вариатора (передняя часть, сидящая на коленвале), состояние колодок сцепления (если это возможно на данной модели; как правило, посмотреть на накладки можно через зазор между барабаном сцепления и механизмом). Разожмите руками задний шкив так, чтобы ослабить натяжение ремня и покачайте передний шкив – люфта в подшипнике коленвала быть не должно, покачайте также задний вал– здесь тоже не должно быть люфтов (кроме двигателей Ямаха Джог – здесь вал опирается на подшипник в крышке вариатора, поэтому люфт допустим). И еще – следов масла на деталях вариатора быть не должно. Изношенность ремня ничего Вам не скажет, ремень – расходный материал, хотя, конечно, если стоит откровенно китайский ремень с торчащими во все стороны нитками – тревожный факт, но на такое Вам не позволит посмотреть продавец. Проверьте также – не течет ли масло из редуктора, вообще – пятно масла под скутером недопустимо – система смазки негерметична, такой лучше не покупать.
Вас удовлетворил аппарат, Вам все понравилось? Прекрасно – Вы нашли то, что искали. Некоторые моменты напрягают, что-то Вам не по душе? Задумайтесь, стоит ли покупать именно этот скутер, может лучше посмотреть что-либо еще? Добавим одно – все же лучше покупать железного друга в салоне, чем с рук, по крайней мере, у Вас останется надежда на гарантию и отсутствие пробега по России, но и в этом случае – будьте осторожны! Дерзайте!
